海螺沟新兴乡：神山见证的生活！

友多

编辑：周小林  摄影：友多山野考察队


（4月初春，海螺沟新兴乡迷人的田园风光）

　　尽管与海螺沟和海螺沟所在的磨西镇仅数里之遥，新兴乡却一直籍籍无名。其情其景，就如同一位安贫乐道的智者，当邻居们全都肥马轻裘，它却依然保持着一如既往的寂寞。

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（贡嘎山下的海螺沟磨西台地）


（海螺沟台地上的两个小镇——磨西、新兴）

　　从海螺沟的磨西镇到新兴乡，这是一块长约7公里的台地，这块台地有些令人费解地出现在贡嘎山脚下。两侧都是起伏的高山,只有这块台地,平整得叫人心生疑虑。台地的最宽处也不过1公里，最窄处则只有几十米，两条从雪山上流下的小河一左一右把台地夹在中间，磨西镇和新兴乡便分居在台地首尾两端，如同一篇锦绣文章的两个华彩段落，一前一后地彼此呼应。

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（在历史上，这座茶马古道上的驿站、小镇也曾有它的辉煌记忆。）

　　新兴实在太小，一支烟才燃了一半，它那惟一的一条小街就逛了个来回。街两侧除了少数几座砖木结构的楼房外，其余大多是木结构的古老民居，宽大的房檐下挂着大串大串的玉米，似乎在证明这里刚经历了一次秋天的丰收。一些小孩从一条小巷里一哄而出,走近了看看，才发现是一所小学。从小学校门的角度望过去，神山的一角高高地展现在天际，几只鸟儿轻轻划过，好像一部黑白电影的某个无声片断。
　　由于地处藏汉接合部,这里的民居几乎都受到了藏式建筑的影响，比如不用水泥,全部采用木头。但与藏式建筑过于富丽堂皇的描金不同，这里的建筑同时也保留了汉式建筑的简洁和实用。街道尽头的一片还留着玉米秆残肢的地里，十几个农民正在温暖的阳光下为一座房屋忙碌着。和旁边的农舍一样，它也是两层结构，一律留出宽大的屋檐，廓下照例是为玉米们准备的宽大空间。
　　新兴乡街道的全部人口不超过一千，即便加上街道附近一些山沟里的住户，估计还是难以达到一千。这的确是一座袖珍的小镇。但是，在历史上，这座小镇也曾有它的辉煌记忆。

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（新兴古镇正宗的茶马古道驿站   摄影：尔尼斯特·亨利·威尔逊 拍摄时间：1908年8月3日 ）

　　为新兴古镇带来辉煌的，是那条早就走进了历史深处的茶马古道。当年，那条神秘出没于川藏之间的古道，正好就从海螺沟磨西、新兴经过。镇上的一位老人告诉我，运送茶包子的马帮翻越了二郎山之后，一路溯磨西河而来，一支经泸定到达康定，另一支从冷碛到达磨西和新兴，然后翻越雅加埂，进入康定。后者所行的路线要比前者更好走一些，因此从某种意义上讲，经过新兴的茶马古道才是正宗。

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（新兴老街上的董德超老大爷是新兴乡的著名中医，他还写了许多好诗......)

　　今天的磨西显然要比新兴繁华好几个档次——事实上，新兴的破落与寂寞和繁华这样的词语几乎毫无关联。但在历史上，由于新兴是翻越雅加埂进入康定的最后一个补给站和歇脚处，它要比邻近的磨西更重要得多。只是，正如古希腊哲人所说的那样，人不可能第二次踏进同一条河流。当时过景迁，一切都不再是原来的模样，今天的新兴便落寞地孤寂在深秋的寒风里。
       从房屋与房屋之间的通道间，可以清晰地看到街道外庄稼地里残留的玉米秆，它们在风中轻轻地晃动着，仿佛一个世纪那么漫长而持久。顺着玉米秆的指引，脚步便来到了“郊外”——假设新兴乡政府驻地还能算是市区的话。对于群山万壑起伏不休的新兴及其周边地区来说，台地的存在无疑是一种福音，它为生活在这里的人们提供了难得的大块土地。小镇之外，到处都是精耕细作的农业用地，从玉米到蔬菜，再到娇小而丰产的猕猴桃，农业的欣欣向荣似乎在暗示：这个地方告别以茶马古道为载体的商业和运输业已经有好些日子了，现在，农业是这里的主要生存方式。


（这里依然保持着一如既往的清贫与寂寞）

　　庄稼地的尽头也就是台地的尽头。在这二者的尽头，两条道路像是感情不和的情侣一样分道扬镳。一条通往康定之前它得翻越高大的雅加埂。这条刚刚改造过的公路与旧日的茶马古道重叠了，如同一张彩色照片覆盖了一张黑白照片，现实也覆盖了历史，生活也覆盖了记忆。一条通往燕子沟，那是一条简陋的林区公路，实行禁伐令之后，原本就破败的林区公路年久失修，加上泥石流的破坏，它已经只能说是像一条公路了。

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（和海螺沟一样，燕子沟也是贡嘎神山的女儿。）

　　我不知道燕子沟的春天是否有许多呢喃啁啾的燕子，就像我不知道燕子沟两侧山坡上偶尔可见的台地之上的居民，他们又有怎样一种生活方式一样。但我知道的是，和海螺沟一样，燕子沟也是贡嘎神山的女儿。当姐姐海螺沟已经名满天下，前来观光的游客多如过江之鲫时，妹妹燕子沟却寂寞地待字闺中。山川和山川的不同，庶几也就是人的命运吧？有谁知道呢？
　　顺着燕子沟破败的公路一路上行，山势在渐渐爬升。到达一个叫杨柳坪的地方之前，路终于消失了，成为一条宽不过两尺的小径，蛇行在莽莽群山中。而行者的目光和贡嘎神山的距离也就更近了，近得可以看到雪山上晶莹的雪块怎样在风的作用下，从高处惊心动魄地滑落。据说，杨柳坪是观看贡嘎山最好的位置。只是为了一睹神山的风采，所有渴望的眼睛都得付出步行大半天的代价。


（山谷里的药王庙）

　　药王庙是燕子沟里最后一个有人家居住的地方。那是沟谷稍宽处的一座简陋得不成样子的小庙，看守庙宇的是一对姓王的老年夫妇。王大爷说他是邛崃人，十多年前到这里承包公路，后来就定居在了这个离最近的人家至少也有五公里距离的深山沟。至于药王庙，当地人都说，原来的药王庙建于清朝中期，是远近闻名的大寺，曾经有某位活佛在这里主持。后来，一把大火烧成了白地。现在王大爷所守的实在简陋不堪的小庙，是十年前修建的。有趣的是，王大爷说，这座庙由当地林业局出地皮，他个人出资修建。也就是说，这座小庙似乎不是信仰的产物，而是渴望带来旅游经济的结果。然而，在这人迹罕至的深山野谷，到底有几个人肯来烧香呢？王大爷解释说，别看庙小，每年还是要举行几个大的庆典，比如药王菩萨的生日，那时附近几十里的信徒都要翻山越岭来烧香。“你要是那个时候来，可就热闹了。”王大爷深深地吸了口烟，有些遗憾地说。

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（漫不经心的黄牛）

　　从药王庙到新兴乡，路途大约七公里，顺着那条过于潦草的林区公路往山下走，我耗费了整整两个半小时的光阴。一个人行走在寂静的林区公路上，除了从山谷里偶尔传来溪水的咆哮外，再也没有任何声音刺激耳鼓。两个半小时里，我在公路上只遇见了如下的活物：一个从镇上买了东西回家的山民，他有一口洁白的牙齿和微笑。两头漫不经心的黄牛，一大一小，大者是小者的母亲，是它的眼神告诉我的。小黄牛好奇地看着我，直到它的母亲在一旁轻轻地哞了几声。一只顺着公路奔跑，好像是在锻炼身体的野兔，它的皮毛像少女的皮肤一样光滑。远处几个劳作的农人的影子，他们和我相隔着遥远的距离，但山风竟然传来了其中一位女人的笑声。


（这样的风景竟然让人有一种心痛的感觉）

　　除此以外便是无穷无尽的风景。是的，风景，——远处是高大的雪山，次远处是漫坡的红叶，脚下是急流的溪水，头顶是一角蓝得近乎不真实的天空。这样的风景竟然让人有一种心痛的感觉。心痛之后则是侥幸：幸好这里还不曾成为景区，还不曾有太多的脚印和喧哗。
　　从燕子沟沟口遥望新兴乡，一片高低的房屋错落在树木和庄稼之间，像是燕子沟自然风景的一道休止符。胖哥客栈是新兴不多的几个旅店之一，据说胖哥善柔道，不知确否。不过，从长相看，这位本是汉人的老板更像康巴汉子。从他家的平台上看过去，燕子沟已经被雪山遮掩在越来越浓重的夜色里。而头上过早出没的星斗密不透风，它在提示着每一个远道而来的行者；这里是边地小镇，这里的生活都被头上庄严的神山所见证。

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（海螺沟那醉红的夕阳）

　　向晚时分，醉红的夕阳被高大的雪山挡住了，但夕阳的光辉还能间接地被感知：面向小镇一侧的雪山被它身后的阳光烤成了一片酽酽的玫瑰色。一些云雾开始无中生有地上升，河谷里有风，带着刺骨的凉意吹向小镇，对面缓坡上耕作的农人肩着锄头，唤着儿女或牲口的名字回家……这是新兴这个茶马古道上的古老小镇经常能看到的日常景象。或者说，对这里的人们来讲，生活本身就是这么一副模样，就像我们看惯了都市的霓虹，听惯了喧嚣的市声一样，他们也看惯了神山的严峻，听惯了淙淙雪水汇成的小溪的日夜吟哦。
　　神山就是大名鼎鼎的贡嘎山，正如它的藏语意译一样，它是“最高的雪”。在四川西部的千峰万岭之间，它以7556米的高度成为蜀山之王。即便放诸全世界的背景下，它也能坐上第11把交椅。关于贡嘎山，人们更能记住的是海螺沟，那条因贡嘎山上流下来的冰川而成为旅游胜地的山沟。然而，尽管与海螺沟和海螺沟所在的磨西镇仅数里之遥，新兴却一直籍籍无名。其情其景，就如同一位安贫乐道的智者，当邻居们全都肥马轻裘，它却依然保持着一如既往的清贫与寂寞。